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      若敏:《行走的埃及(4): 科普特,獨特的韻味》

      《行走的埃及(4): 科普特,獨特的韻味》

      若敏

      1月27日,天氣晴朗,按照導游的安排,我們只有半天時間可以在開羅市區游覽。早上起來,就把行李打包,放在門外,由酒店送上汽車。自助餐一如既往地豐富多彩,我特別喜歡開羅各式各樣新鮮的水果,非常香甜。

      旅游團的座位每天都會調整,大家坐好后,就出發了。導游安排游覽開羅科普特區的教堂和開羅的清真寺。迎著初生的太陽,汽車往開羅城南駛去。

      正好是早上上班的時刻,街上車水馬龍,汽笛聲響成一片,各種搶道,司機各顯神通,似乎大家都不愿意遵守規則,更熱衷于彎道超車,隨后,開始堵車。有一個岔道,汽車被堵的無法通過,保護我們的兩輛警車,干脆把車停在馬路中間,堵住來往的車輛,給我們開辟了VIP 通道。

      埃及的旅游是國家第一大財政收入,在國外旅游,第一次看到我們的車被警車前呼后擁,嚴加保護,那種被重視的感覺,又苦又甜,難以言表。

      終于突出重圍,來到開羅的市區,警車將巷口封住,在保鏢的護衛下,我們走進了科普特區。一月,是埃及的冬天,早上的氣溫只有華氏40度,穿上羽絨服,還要戴上帽子抵御風寒。導游邊走邊講解著開羅的歷史和埃及的宗教。

      不同于車水馬龍的開羅市中心,城南的科普特區聳立著古羅馬時期的圍墻及一條條靜謐的胡同,這里有沿襲古埃及傳統敬拜上帝的神殿和一座小型博物館。除了金字塔之外,走進科普特區,是了解埃及文化最好的方式。

      科普特人(Copt)在古阿拉伯語里就是“埃及人”的意思,在埃及歷史上,公元1世紀,基督教曾經是絕大多數人信仰的宗教,隨著中世紀阿拉伯人的占領,不少埃及居民皈依伊斯蘭教,它的詞義也逐漸變為“埃及的基督徒”,指的是公元1世紀時信仰基督教古埃及人的后裔。如今,科普特人在埃及約有9000萬,總人口的10%,是埃及最大的少數民族,也是中東地區最大的基督教群體。

      導游Hossam邊走邊講,步入一條小巷,十分清凈,一位行人熱情地與我們打招呼。

      路的左邊是圓頂的圣喬治希臘東正教堂,據說教堂內的壁畫很精美,展現圣經里的故事,因為時間的關系,沒有安排參觀。教堂建在巴比倫堡壘的北塔上。

      科普特博物館也在這里,門口是持槍的警衛,全副武裝,戒備森嚴。

      導游帶領我們在巴比倫堡的遺址前駐足。

      公元640年7月至641年4月穆斯林軍與拜占庭軍的一次重要決戰,發生在這里。遺址的旁邊,就是懸空教堂。

      懸空教堂也被稱為是圣母瑪麗亞教堂,埃及當地人稱【El-Muallaqa】,建于公元4世紀,是埃及最古老的基督教堂之一。它建造在古羅馬時代的巴比倫防御堡壘要塞入口的上方,教堂的大廳正好坐落在古巴比倫城堡的南門上,故名“懸空教堂”。

      進入教堂參觀需要機場一般的安檢,也是從安全考慮,防備恐怖活動,保證游客的安全,基督教在埃及是少數人的宗教。無論你是否信仰基督教,懸掛教堂都值得一去。懸空教堂是科普特正教教宗的正式駐地。

      教堂不大但非常漂亮,教堂的裝飾和外墻壁畫讓人呼吸到中世紀的古樸氣息,湛藍天空映襯下的白色塔樓和十字架,散發著基督教堂特有的圣潔和光輝,十分美麗。

       

      從這里可以看到圣喬治希臘東正教堂的圓頂。

      走上高高的29級臺階,進入方形會堂,里面懸掛了歷屆主教和埃及領導人來訪的照片。領導人到懸空教堂,成為一種重要的宗教姿態,表示埃及是個宗教包容的國家。

      走進伊斯蘭風格的內庭,幾何圖樣裝飾的門引起我的注意,復雜的圖案,講究對稱,又富有變化,賞心悅目。

      有位帶著頭巾的女士在內庭低頭看手機,古老和現代在這一刻交替輪換,時光錯位。

      通過內庭進入圣堂,兩排列柱支撐著木造屋頂,將圣壇一分為三,鑲嵌象牙的圣壇屏幕和大理石造的講壇都是精品。

      在圣堂前端右側,有一處非常特別的玻璃地板,你可以觀看自己腳底的景象,深邃的洞,一些懸梁,有懸空的感覺。

      教堂的13根支撐石柱,用大理石制成,這些柱子象征著耶穌與他的12個門徒。其中一個以黑色玄武巖制成的石柱,代表背叛耶穌的猶大。

      墻上有一個木刻裝飾,講述耶穌進入耶路撒冷的情況。教堂共保存了110幅圣像,包括一系列描繪圣喬治生平和其遭受的種種酷刑以及約翰生平。

      最珍貴的文物是圣母瑪利亞像,是公元8世紀的作品,最古老的是在高聳的塔內繪于15世紀的鑲嵌壁畫《死之舞》。

      懸掛教堂的部分歷史遺物和手工藝品等,存放在教堂旁邊的科普特博物館里,教堂設計精巧的內庭內有小攤,出售圣樂及教皇講道的錄像。

      意外發現這里有中文說明,提到教堂建筑在羅馬城堡的兩個高塔上,教堂面積為:長23.5米,寬18.5米。高9.5米。教堂里的110幅圣像,分別出自于不同的歷史時期。

      導游介紹說:由于目前的地面已經比羅馬時代抬高了6米,因此,羅曼塔樓大部分被埋在地下,減少了教堂不少的視覺沖擊力。十九世紀的雙鐘樓立面,位于鐵門內一個狹窄的庭院內。登上臺階,通過入口后是又一個小庭院,通往11世紀的外門廊。

      漫步懸空教堂內部,大部分是游客,早上九點開門,我們是第一批。

      當我們準備離開的時候,一群女校的中學生過來參觀。戴著頭巾的埃及女孩們,在用手機互相拍照,笑聲此起彼伏,青春洋溢,她們把歡樂也傳遞給我們。

      從懸空教堂離開后,走到一個路口,沿著臺階走下去,就是一個小巷。巷子兩邊的墻,掛滿了各種畫框或者紀念品,這是一條專門出售旅游禮品的商業街。人不多,很安靜。

      跟著導游在小巷里轉來轉去,走過一個拱門,一扇小門出現在眼前,往里走,卻是別有洞天。

      這里就是著名的 Abu Serga 圣色爾爵巴克斯教,是埃及最古老的科普特教堂之一,其歷史可追溯到4世紀。

      教堂也被稱為(The Church of Saints Sergius and Bacchus),為的是紀念兩位早年的殉道者:圣色爾爵和圣巴克斯,他們是公元四世紀的基督徒軍人,在敘利亞被羅馬皇帝(Maximilan,305-311年)所殺害。

      導游介紹說:這所教堂也被認為是耶穌一家在埃及時的居住地。當年約瑟受天使指示(太2:13-15),帶著妻子瑪麗亞和嬰孩耶穌,逃往埃及。相傳當他們抵達埃及時,曾經在這個地方落腳休息。后來就一直寄居在這里,而約瑟就在附近的巴比倫城堡中工作養家。他們居住的地穴深10米,當尼羅河的水位較高時,常會被洪水淹沒。

      這座教堂在基督教歷史上具有重大的意義。許多科普特區教堂的主教,都是從這座教堂里甄選出來的。第一位是教宗依撒格(690年)。許多主教也在此祝圣,直到教宗克里斯托杜洛的任期(1047–1077)。

      導游說:這座教堂可能建于第四至第五世紀之間。當烏美耶(Umayyad)王朝的哈里發馬爾萬在位時(Marwan II, 688-750年),首都福斯塔(Fustat,現今舊開羅區的一部份)發生一場大火,這座教堂也被燒毀。但是后來在公元八世紀時被重新修復,而且自中古世紀以來,就一直不斷地被后人重新修建。

      走進教堂,豁然開朗,雖然歷經重建,但它仍然保留著早期科普特教堂的形式。跟君士坦丁堡以及羅馬的那些教堂非常類似。兩邊各有一個走道,西邊的走道連接一個回轉道,以及一個有三個部份的圣所。圣所長27公尺、寬17公尺、高15公尺。在圣所上方有木制頂蓬、由四支柱子支撐著的祭壇。緊靠著圣所東面墻壁的,是一個有七層臺階、構造精美的半圓形講臺。這座教堂最著名的是圣所的「圣像屏風」(iconostasis screen),其年代可能追溯至12或13世紀。其他的屏板,鑲嵌著象牙和烏木,上面有著精美的雕刻,是一種阿拉伯風格的設計。

      別具一格的是這座教堂的地下室,仍然保留著原教堂的遺跡。

      傳說中,這里就是當年「圣家庭」(Holy Family)在埃及生活的地方。

      這里本是教堂的圣所,但是后來在改建成較大的教堂時,變成了地下室。長6公尺,寬5公尺,高2.5公尺。它的北邊、南邊和東邊都是壁龕。由于教堂與「圣家庭」聯結在一起,自中古世紀以來,這里就成為是基督徒在埃及必須參訪的地方。

      如今,在科普特歷第九月稱為Bachons(or Pashans)月的第24天,也就是公歷的6月1日,教堂會紀念「圣家庭」逃難到埃及的史事。在這個古老的教堂里,舉行盛大的紀念彌撒。

      從這里出來后,我們走進另外一條小巷,向埃茲拉猶太會堂走去。

      賓?以斯拉猶太會堂(The Synagogue of Ben Ezra),原來的名字是El-Shamieen Church,或El-Geniza猶太會堂;它坐落在懸掛教堂的后面。

      教堂始建于9世紀,12世紀時由耶路撒冷的拉比埃茲拉重修,所以稱埃茲拉教堂,是開羅最古老的猶太教堂。19世紀時,在這個猶太會堂的藏經室里發現了寶藏:那是一堆準備丟棄的希伯來文手稿。因為,自從11世紀以來,開羅的猶太居民把各種文件都十分妥善地存放在這里。這里面有數以千計的書信、期票、證書、賬本、合同、請愿書等構成了一部中世紀生活實錄,其完整性世所罕見。這些手稿,后來在猶太學者所羅門?謝克特(Solomon Schechter)的聳恿之下,被帶到英國劍橋大學去,世人稱之為【開羅藏經室經卷】(Cairo Geniza)。這些文稿成為研究埃及中世紀史的珍貴資料,開羅本地卻片紙無存。

      (教堂內不允許拍照,照片來自網絡)

      猶太人為什么在這里建猶太會堂?據說:猶太教的創始人摩西出生時,埃及法老為了控制希伯來人口的增長,要求殺死所有的希伯來男嬰。摩西的母親把裝著摩西的籃子,放在尼羅河邊的蘆葦叢中,被埃及公主發現并收養。建立這個教堂的地點,就是公主發現摩西的地方,對于猶太教有很重要的紀念意義。現在的這棟建筑是1892年,在會堂倒塌后不久,仿照原來的樣式,被原地建造起來。

      (教堂內不允許拍照,照片來自網絡)

      這座猶太會堂的形式,是一個古羅馬式的長方形會堂,包括兩層樓,一樓是男士專用,而二樓則是給婦女專用;大門在會堂的北邊。會堂的一樓是長方形,長17公尺、寬11.3公尺。它被隔成三個部份,中間部份最大,寬4.75公尺;這三個區域,以漆成大理石色彩的鐵欄桿隔開。圣所的前面有一個讀經臺,是拉比站在那里朗誦律法書的地方。讀經臺是八角形;用大理石所制成。有一個銅柵欄將讀經臺的第八邊隔開,那里是放置妥拉(律法書)經卷的地方。

      1948年,以色列建國時,幾萬猶太人再次出埃及,去了以色列 。如今,開羅的猶太人已所剩無幾。雖然這個猶太會堂還保留著,但已經沒有任何宗教活動了。

      科普特區,沒有擁擠和噪雜的人群,沒有穿梭的汽車,整潔干凈的街道,在開羅的市區里有一些另類,就是路上的行人,也是靜悄悄地行走在小巷里,那些泛著古意的門窗雕刻,被精心打理和悉心照料,這里似乎不屬于外面那個喧鬧而龐大的伊斯蘭世界。

      科普特區是歷史的沉淀,懸空教堂、圣巴巴拉、阿布希加-圣塞格魯斯、圣喬治以及本•埃茲拉猶太教堂,每一座都充滿了精彩的故事,時光隧道將人帶入回憶。埃及是古老和現代割斷了的國家,科普特區散發著古埃及的韻味,讓人著迷。

      (部分資料和照片來自網絡,感謝!)
















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