自從海友號2019年初帆游了南極，我們徹底地愛上了極地的一切，很希望能再次踏足白色大陸。機緣巧合2019年底我跟老公有機會在法國龐洛公司（Ponant）小型探險郵輪星輝號（Le Lyrial）的南極三島航線上做極地向導，2020年初我又在挪威海達路德公司（Hurtigruten）嶄新的阿蒙森號（Amundsen）上工作了一個月，這一季跑了三趟南極。
過南極癮的代價是海友號進入太平洋的時間向后推遲了一個半月，這期間疫情來了。我工作結束回到船上立即租車大采購，海友號在封城之前離開了智利本土，盡管后面的行程受到影響，但總比連人帶船滯留南美強很多。
第一站魯濱遜島在智利首都圣地亞哥正西400 海里（750公里）的地方，是船家帆游智利巴塔哥尼亞后進入太平洋的必經之地。海友號從瓦爾迪維亞出發，雖然一路順風順水，但大海波濤洶涌，船搖晃得很厲害，東南風風力忽高忽低，3天450海里長航一會兒縮帆，一會兒抖帆；一會兒順風帆型，一會兒蝴蝶對開帆型；剛升妥了球帆，很快必須減動力換用大前帆……這一路白天黑夜不停地忙活。8個月沒跑長航了，重新適應大海的節奏，這一程感覺挺辛苦。
我們在魯濱遜島待了10天，小島火山地貌，東面樹木蔥蘢，西面卻像戈壁沙漠。跟南美逐漸升溫的疫情形成對比，這里人們怡然自得地生活著，好像根本不在乎新冠病毒的存在，至少我們逗留那段時間小島堪比世外桃源。好景不長，海友號離開不到兩個星期就封島了，這是后話。
《魯濱遜漂流記》原型發生地
魯濱遜島原名 Isla Juan Fernandez，是英國小說《魯濱遜漂流記》故事原型發生地，原型人物蘇格蘭水手亞歷山大 塞爾柯克（Alexander Selkirk）在這個島生存了四年多，智利政府為了發展旅游把島的名字改為魯濱遜島（Isla Robinson Crusoe）。
在這個島我把《魯濱遜漂流記》又看了一遍，必須說魯濱遜和塞爾柯克相去甚遠，魯濱遜是18世紀英國殖民主義理想中的浪漫冒險家，而塞爾柯克是脾氣暴躁蠻勇斗狠的平民水手；魯濱遜漂流到了荒島是因為船遇難，而塞爾柯克跟船長吵架，主動要求離船去島上生活；小說還加上一個土著人物“星期五”，塞爾柯克真實版的荒野求生是孑然一人。
一上岸便撞見一尊塞爾柯克木頭雕像，他瘦骨嶙峋，手搭涼棚對著大海望眼欲穿。山上有他300多年前住了4年的茅屋遺址，據說曾是里外兩間，一間做廚房，另一間是居室，用石頭做地基，曾有藤編籬笆墻和茅草屋頂，現在只剩下一圈石頭矮墻了。必須說塞爾柯克很會選地方，不遠處有個泉眼，飲水不用費勁，走不了幾步就可以俯瞰整個海灣，便于觀察過往船只，但茅屋卻很隱蔽，從海上看不到它，當時英國和西班牙在打仗，如果有西班牙船只路過還得躲著點。
吃的也不成問題，山上有早期殖民者放養的野山羊，既能吃肉又能喝奶，滿山的植物中總有能吃的野果子，海里盛產大龍蝦，塞爾柯克剛上島時住在海邊的巖洞里，每天釣魚抓龍蝦，那個洞現在被命名為魯濱遜洞，沒有公路，從居村只有坐船才能到。塞爾柯克龍蝦吃膩了，老也不見有船路過，巖洞也太潮濕，這才搬到山上來。
說到龍蝦，這個島盛產的龍蝦大部分出口到中國，受疫情影響龍蝦運不出去了，當地漁民收入大減。海友號跟隔壁漁船表示要買龍蝦，漁民小伙馬上開船去蝦籠陣提了兩只回來，我們付了帳并饒了一罐冰啤，多少也對當地經濟做了點貢獻。
自然學家的天堂
在龐洛郵輪工作時我的名頭是“自然學家”，雖然名不符實，但同事中確有科班出身的海洋生物學家，跟著他們混了一段時間，對花草動物地質水文或多或少產生了些興趣。魯濱遜島是自然學家的天堂，60%的植物物種是此地獨有的（endemic）。最特別的植物是包菜樹（cabbage tree），寬大的葉子據說能吃，黃色的花成團倒掛，遠看好像掛了一樹黃燦燦的窗簾穗子。此島特有的一種瀕危蜂鳥，雄鳥紅褐色，雌鳥灰綠色，我開始還以為是兩個物種呢，它們的叫聲特別好聽，包菜樹上經常能看到它們。
從魯濱遜“故居”繼續往上走，鋒利的山脊上有塊紀念塞爾柯克的銅牌，我們遠遠地看見幾個人趕著一頭毛驢從山脊背面爬上來，其中一個年輕人英語很流利，他們是智利植物學家，從圣地亞哥來做實地考察，任務之一是收集一種瀕臨絕種的蕨類（fern）孢子，帶回去保存留種。蕨類植物繁殖方式非常古老，它不開花結果，而是將孢子附著在葉子上，有密集恐懼癥的人也許會覺得很恐怖。
海灣里還遇到一艘有趣的法國帆船，夫妻檔船主曾做南極包租帆船生意，現在亞南極海域專門觀察海鳥，客人大多數是大學或研究機構的海鳥學者，3星期在海上，哪里有特別的海鳥出沒就往哪里去，他們到魯濱遜島停留一天觀察瀕危蜂鳥。在高緯度帆船上待3星期肯定很辛苦，但專門看鳥的資源稀缺，他們一年只有3個船期，不用做廣告幾年之內都訂滿了。
搖滾的錨地
主要居村San Juan Bautista 在島的北面，所在港灣Bahia Cumberland布滿了錨球，可以免費供帆船使用。海友號剛到港時不知道哪個錨球可以使用，就在錨球陣邊上拋了錨，打算先好好睡一覺，轉天再去打探清楚。我的天，夜里那叫一個搖晃啊，魯濱遜島就像大海當中的一個彈丸，無論刮什么風涌浪都會包抄進港灣，而且錨地海底有很多大石頭，錨鏈刮過石頭發出嘎嘎聲響，就是綁了錨鏈減震繩（snapper）也不管用。有時錨鏈繞在海底石頭上，陣風猛地一吹錨鏈一下子掙脫了石頭的羈絆，船被錨鏈猛地一拽就地打趔趄，動作相當粗暴。海友號就這樣被甩來拽去，伴著錨鏈有力的噪音，我們擔心船的安全，根本無法入睡。還好，海友號很快轉移到了錨球上，沒有了錨鏈刮石頭的問題，船搖晃也減輕了很多。
島西端靠近機場還有另一個海灣可以拋錨（Bahia Padre Bay），10海里開船2個小時就到了。哇塞！這個海灣完全像是在沙漠里，涌浪很大，船在錨地也很搖晃，智利邊警不允許在這個錨地過夜，海友號打算上岸看看，天黑前打道回府。登陸可以用灣里的鐵樁碼頭，時為了防止小皮艇被涌浪推搡碰撞鐵樁，我們用折疊小錨把小皮艇安置在離碼頭稍遠的水中，回程啟錨時折疊小錨卡在了海底石縫中，從小皮艇上怎么也拉不起來，我們只好暫時放棄小錨，在纜繩盡端拴了個浮球做標記，老公回船上取了浮潛鏡和腳蹼，然后潛水把小錨從石縫中解脫出來。
健走天堂
谷歌地圖提示魯濱遜島“風景美、有沙灘、適健走”，小島崎嶇的溝溝壑壑布滿了健走路線，10天內我們走了四、五條。魯濱遜故居那條線是必須打卡的，少有到訪的是島西端機場附近那條，沿著半島好像走在沙漠里，沿途有一組栩栩如生的雕塑，放在這有多少人能看到呢，也許考慮干旱有助于泥塑的保存吧。走到半島盡頭居高臨下，水里到處都是皮毛海豹，密得像煮餃子似的，它們的叫聲很響亮，離得很遠都能聽到。
如何去魯濱遜島
疫情前每個星期有一班飛機，機場沒有公路通往San Juan Baustita，還得換乘渡船，所以不是很方便。從智利本土開來的供給船也能帶客，那幾個智利植物學家是跟著智利邊防軍艦過來的。有幾家郵輪換場去南極的路上經停魯濱遜島，也有包租帆船路線包括這個島。魯濱遜島沒有大型度假村，小客棧小餐館很溫馨，總之旅游沒有過度開發。現在這個島還處于封島狀態，希望疫情早日得到控制，魯濱遜島回復其怡然自得的狀態。